当共享经济遇到时装行业，能带来哪些意想不到的玩法？

共享经济是最近一两年内整个科技行业和创投圈的热词，共享汽车、共享单车、到共享空间、共享充电宝等等都给我们带来了便利，那么共享经济能给时装行业带来哪些改变呢？

美国连续成功创业的 Kristy Caylor很清楚，世界上卖基本款白 T 恤的已经够多了。但她还是创办了一家只卖基本款产品线的公司，通过品牌会员制鼓励顾客循环利用旧衣物。

这家叫做For Days的公司 推出了 12 美元、24 美元、36 美元的月费套餐，每月消费者可以分别收到 3 件、6 件或 10 件廓型色彩各不相同的循环回收棉 T 恤，任何时候都可以随心更换（会员可选择按年支付会费，这样平摊下来，每个月费用更低）。这些衣服 ” 退回 ” 之后，还回送去循环回收。

” 在人们的生活中，衣服扮演的角色已经和过去不同了，”Caylor 说，她曾在 2016 年参与世界经济论坛有关消费主义的全球未来理事会（Global Future Council on Consumerism），” 让人们的生活更轻松、更好……这就是我们的使命。”

在时装界，Caylor 更为出名的身份其实是道德奢侈品牌 Maiyet 的联合创始人，她的新品牌是否能真正吸引消费者掏钱，还需要继续观察（自今年五月创办以来，For Days 注册会员已达 2000 人，其中 85% 选择了月费套餐。）但她的这份野心，背后折射的是消费行为模式的巨大改变，或许意味着你我所熟悉的时装行业的终结。

不管是日常出行（优步）、音乐产业（Spotify）还是娱乐产业（Netflix），人们对产品或服务的 ” 永久拥有权 ” 都被 ” 按需拥有 ” 取代了。主张 ” 共享 ” 的企业成为了众多领域的主导力量，尤其受到年轻都市职场人的欢迎。在 2025 年前，千禧一代群体消费总额预计将占全球奢侈品支出的 45%，这对时装产业来说，还意味着什么？

” 我认为在未来，我们身上很大一部分的衣物不会一直陪着我们到老，” 时装租赁服务 Rent the Runway 被称为 ” 时装界的 Netflix”，其首席执行官 Jennifer Hyman 说。根据 Recode，Rent the Runway 在 2018 年初估值约为 8 亿美元。

Hyman 还曾经提到计划 ” 要把 Zara 挤出市场 “，认为用买一件 Zara 衣服的价钱，换取无限制穿到设计师时装的渠道，在年轻消费者中间一定更受欢迎。

” 每个行业的消费都发生了这样的进化，” 她对 BoF 表示，” 时尚业的进化一直是最慢的。”

人们对租借时装感到犹豫不决，最有可能因为时装（或者说衣服）与人们的身体亲密无间，私密又包含情感的所在，有时是个性的标记和表达，有时也是某种归属感的标记。衣服是会随着时间适应人们身体的，一到两年内的 ” 所有权 ” 或许是最适合的。

满柜子的衣服不再只属于自己——这样的概念，消费者会乐意接受吗？如果可以像在 Spotify 收听全世界音乐那样、不用花费昂贵价格就能拥有一整个满满当当 ” 虚拟衣橱 ” 呢？

但从物流层面看，要 ” 共享 ” 服饰等实体产品依旧面临巨大挑战。租赁本质上是要从一件衣服赚到更多钱，在零售界确实有机会。但清洗与维护每一件衣物（比如 Rent the Runway 的干洗规模如今已经是全美最大），寄送、处理、退换货每一个环节都会造成成本开销。用营销方式吸引消费者需要的费用也不小。

尽管如此，不管是转售还是租赁服务，鼓励人们逐渐放弃对衣物 ” 所有权 ” 的时装企业开始越来越占据话题的中心。二手奢侈品在线销售公司 The RealReal，将在 2018 年实现价值 7.5 亿美元的产品。其订阅用户 2017 年使用无限租赁服务已超过 150 次（无限租赁服务贡献 The RealReal 营收的 50%）。

新兴时装租赁服务还在不断涌现：比如租赁高级珠宝首饰的 Flont，还有提供奢华腕表租赁的 Eleven James。下月正式推出的 Vivrelle，是一间提供奢侈品配饰租赁的新创公司，提供 Chanel 与 Herm è s 手袋、Van Cleef & Arpels 珠宝等产品，每月订阅费用在 99 到 279 美元不等。

传统品牌和零售商也开始将潮水推往同一方向，主要做法是鼓励顾客循环旧衣物，不过相关举措稍显迟缓。Eileen Fisher、Patagonia，以及 Stella McCartney、Theory 等主要品牌都建立了回馈制度，奖励将闲置旧衣交给品牌的消费者。这些衣物最终会转售、捐赠给非营利机构或进行回收利用。

” 尝试放弃对衣物‘所有权’，让零售新模式变得非常吸引人，因为这能提高这个低增长、低利润、科技含量低的产业的利用率，” 供应链分析机构 Chainge Capital 主席 John Thorbeck 指出。

但是这么做，又能走多远？

” 如果时装产业开始转向产品租赁，更新了对物品‘所有权’的模式，这将撼动整个产业，”Forrester Research 电商分析师 Sucharita Kodali 说，” 这种撼动的意义是正面的，但也会对整个行业带来不小的震荡。”

但那个转折点，或许还不会那么快到来。那你可以对比这样一组数字：2023 年之前，全球在线租赁市场价值将达 20 亿美元，但与此同时全球服饰市场将达 8218.3 亿美元。激发这个转折，需要各零售品牌与多品牌零售商同时从根本上改变其商业模式。

” 对行业竞争者来说，关键要考虑怎么利用这种新模式的各个板块创造商业价值…… ” 在世界经济论坛（World Economic Forum）一份有关未来零售的报告中，合著作者们写道，” 他们要建立和完善新的能力，确保这个新零售世界能够创造成功。社会方面的挑战……需要正面去解决。要战胜这些困难，（行业间、行业外、公共与私有领域之间的）合作伙伴关系将是解决问题的关键。”

不少商店已经准备好发掘租赁服务市场的潜力了：尼曼 · 马库斯百货集团（Neiman Marcus）收购了 Rent the Runway，布朗精品店（Browns）开始通过高档租赁服务 Armarium 对外租出部分库存。但这些合作伙伴关系，实质上旨在增强 ” 所有权 “，而不是减少。

比如说，布朗精品店把部分风格 ” 新奇 ” 的过季衣物放在 Armarium 租出去，是希望租客能因此爱上相应的品牌，最终直接购买其他产品。” 我们鼓励客户去做的，其实是冒险，是敢于尝鲜，”Armarium 首席执行官 Trisha Gregory 表示，” 不是那种日常的黑色西装外套造型……我们做的是对全价零售的补充。”

因此，尽管对 ” 所有权 ” 的取代最终会终结大多数时装公司，但时装产品似乎还有好几年可以好好考虑这个概念。不过，我们可能会观察到越来越多新企业试图提供解决方案。

所以会出现更多的租赁和转售服务？没错，但还包括开源设计、采购、物流平台等 B2B 后端解决方案，帮助企业共享曾经专属自己的信息，进而降低成本。” 所有权将会终结，这是对时装产业变革的深刻洞察吗 ?”Thorbeck 问道，” 我个人的反应是，这更适合端到端（End-to-end），不仅是只是针对消费者。”